Österrike gör några fantastiska viner på gruner veltliner. Mestadels är de krispiga, gracila, eleganta och med en antydan av kryddighet. Men även om detta är utgångspunkten så finns det en stor variation av stilar. En av de mest originella producenterna, såväl som en av Österrikes ledande vinproducenter, är Vitikultur Moser, som idag drivs av Niki Moser. Hans viner är en lysande illustration av att ”gruner”, eller GV, kan vara både klassisk och överraskande och annorlunda. BKWine Magazines Britt åkte till Österrike för att träffa Niki och prova vinerna. Som en bonus upptäckte hon att det finns mycket mer bland österrikiska viner än gruner veltliner, inte minst när de kommer från Vitikultur Moser. Läs historien här. Inklusive några tips om vad du kan få tag på i Sverige.
Vitikultur Moser i österrikiska Kremstal och Burgenland gör viner som ofta är otypiska. Men vad gör det, menar Niki Moser, ägaren till denna intressanta vingård. Standardiserat är tråkigt, tillägger han. Hans viner är personliga och karaktärsfulla. Och goda. Det räcker långt.
Niki är en av Österrikes främste förespråkare för ekologisk och biodynamisk odling. Han älskar träd, buskar och allt som växer, stort som smått. Mycket av vinets karaktär avgörs i vingården, menar han.
Detta är en längre version av en artikel publicerad på Forbes.com.
Jag träffar Nikolaus (Niki) Moser på egendomen i Kremstal, utanför det vackra gula atriumhuset som hans farfar byggde efter andra världskriget av oskadade delar från några av Wiens klassicistiska byggnader.
Familjen Moser är en gammal och välkänd vindynasti i Österrike. Nikis farfar som byggde huset var Dr. Lenz Moser som på 1950-talet utvecklade den kända uppbindningstekniken som bär hans namn. Hans son Sepp startade eget 1980 (firman Lenz Moser utvecklades i en annan riktning) med några fina vingårdslägen i Kremstal och i Burgenland. Sepps son Niki tog över 2000. En ny generation finns nu också på egendomen i form av Nikis döttrar Kathi och Mariana. Kathi är gift med Jan från Tjeckien som är egendomens vinmakare.
Nikis passion för arbetet i vingården märks tydligt, speciellt när vi står tillsammans ute i en av hans vingårdar. Kanske var det därför han nyligen bytte namn på sin egendom. Tidigare hette den Weingut Sepp Moser. Vitikultur Moser betonar klart och tydligt vikten av arbetet ute på fältet.
Vitikultur Moser består av två olika egendomar. 22 hektar finns i Kremstal i Niederösterreich och 27 hektar vid Neusiedler See i Burgenland. Grüner veltliner och riesling dominerar i Kramstal och pinot blanc, chardonnay och den blåa zweigelt i Burgenland.
Kompensera för monokultur
Niki tillbringar mycket av sin tid i vingården. ”Det är viktigt att vara närvarande för att kunna behandla preventivt”, säger han. ”En del av problemet idag”, menar han, ”är att vinodling är en monokultur. Därför behövs andra växter i och runt vingården.”
Niki planerar träd och buskar och täckgröda mellan raderna av vinrankor. Grödan under vinstockarna ska vara resistent mot torka, påpekar han. Det kan vara t.ex. suckulenter eller kryddörter. Mångfalden är viktig, den drar åt sig fler insekter. Ett problem är ett kvalster som äter på vinrankornas knoppar. Genom att introducera andra växter kan kvalstret livnära sig på dem i stället.
Vitikultur Moser är biodynamiskt certifierad med Demeter sedan 2005. Niki började experimentera med biodynamin runt år 2000. Han var i Frankrike och träffade biodynamiska odlare i slutet av 1990-talet. Han pratade med Marc Kreydenweiss och Jean-Pierre Frick i Alsace, två förgrundsfigurer i biodynamisk vinodling. “Dessa möten var ögonöppnare för mig”, säger han.
Men att konverter var inte helt lätt, speciellt det första året. Pappa Sepp sa nej, aldrig ekologiskt. Men med små steg gick det framåt och de 51 hektaren konverterades, direkt från konventionell odling till biodynamisk. ”Själva konverteringen tar tre år men det tar längre tid för vingården att återhämta sig, kanske 7 till 8 år”, menar han.
Demeters inspektörer kommer och kontrollerar en gång om året, minst, och kontrollerna kan vara anmälda eller oanmälda. De tar prover från jordmånen, bladen och druvorna. På frågan om det kostar mer att vara biodynamisk svarar han ja, eftersom det är mer tidskrävande.
”Man måste vara oftare ute i vingården. Ogräsbekämpningen t.ex. tar mer tid eftersom vi inte får använda herbicider. Det är mer tidskrävande att klippa gräset. Det svåraste är sluttningarna, speciellt om de är branta. Ogräsmedel är skadliga för marken, speciellt om man vill få terroir-känsla i sina viner. Den kemiska industrin har stort inflytande, det är viktigt att inte bli beroende.”
Han besprutar med svavel och koppar (tillåtet både i ekologisk och biodynamisk odling) och homeopatiska mängder av egenproducerade växtavkok och örtteer. “Allting vi använder växer här i omgivningarna, fräken, vild salvia, absint…”
Han använder det biodynamiska preparatet 500 (kospillning i kohorn) mest på våren – ”det fångar jordkrafterna” – och 501 (finmalen kisel i kohorn) flera gånger om året. ”501 fångar sommarljuset, koncentrerar frukten, hjälper våra druvor vid veraison och ger dem en vacker färg.”
Han anser sig inte vara så esoterisk (vilket vissa biodynamiker blir beskyllda för att vara) utan han är snarare ganska jordnära. Han vill ha en sund och frisk vingård och han tycker biodynamisk odling bidrar till det. Målet är att uppnå balans. Balans mellan vinrankor, växterna runtomkring, djuren. När han började odla biodynamiskt märkte han förändringar i vinet; de fick mer struktur och bättre syra.
Vinifiering
Balans är ett ord Niki använder ofta. Niki och hans medarbetare analyserar druvorna ofta inför skörden. Syran är viktig för balansen. Under ett år som är varmt och torrt som 2022 sjunker syran snabbt. Men plockar man tidigt kan man få alltför gröna aromer i vinerna. Niki berättar att ett sådant år startar de ofta tidigt med skörden, kanske med en potential alkoholhalt av 11 %. De får då ett vin med en bra syra som kan blandas med viner från druvor som de skördar senare. Blandningen ger balansen.
Balansen i vingården gör vinmakningen enklare, menar han. Och det är meningen. Han vill lägga sig i så lite som möjligt och håller alla tillsatser, inklusive svavel, till ett minimum. ”Vinet ska göras av druvor och helst inget annat. I skolan fick vi lära oss att det är omöjligt att göra vin utan svavel men det går”. Han använder dock lite svavel ibland, om det behövs.
Viss jäsning och lagring sker på ekfat, men de är stora och ger ingen smak. Eken används inte för att få smak utan för att vinet ska andas och luftas och bli balanserat. Den mesta jäsningen sker på rostfria ståltankar. De gröna druvorna avstjälkas för det mesta men krossas inte. De pressas och jäser sedan, i ståltank eller i 500-liters ekfat, och ligger kvar där på sin fällning i 12–14 månader.
Fällningen har en anti-oxiderande verkan. Vinet buteljeras utan filtrering eller klarning och med ingen, eller bara mycket lite svavel. ”Vid eklagring behövs ingen filtrering”, säger Niki, ”det sker en naturlig sedimentering och våra viner är inte grumliga utan helt klara.
Vinerna jäser alltid spontant, med vildjästen. ”Jäsningen startar snabbt med all jäst som flyger omkring.”
Som jag sa inledningsvis, Vitikultur Moser gör annorlunda österrikiska viner. Delvis är det en mer oxidativ stil med mer utvecklad frukt och fyllig munkänsla. ”Oxidationen är viktig”, säger Niki. Vinerna är länge i kontakt med sin fällning, från jäsningen och under hela lagringen, ofta under ett års tid. ”Vi vill att våra viner ska öppna sig allt eftersom. Vinerna blir lagringsdugliga och får ofta en burgundisk stil med åren”.
Han litar inte bara på analyser. Att smaka är viktigt, erfarenheten är viktig. Svärsonen är vinmakaren och de tar beslut tillsammans. Varje vin behandlas som en personlighet. ”Vi provar mycket, går på vår magkänsla och är inte för tekniska.”
Vinerna från Kremstal
Vitikultur Moser Grüner Veltliner von den Terrassen 2021
Jordmånen här i Kremstal är löss blandad med kvarts och söndersmulad kalksten. ”Det är en intressant jordmån”, säger Niki,”som blåstes hit från Alperna för 30 000–70 000 år sedan.” Vinet är jäst på ståltank och är ganska lätt i stilen, en klassisk grüner veltliner med bra kropp, lite kryddig, riktigt torr med smak av mogen frukt, melon, persika, gula äpplen (15 euro)
Vitikultur Moser Grüner Veltliner Ried Breiter Rain 2019
Fina, utvecklade och komplexa aromer från en enskild vingård, en så kallad Ried. Smak av vitpeppar (signumkaraktär för grüner veltliner), grapefrukt, mandarin. Bra fyllighet och lite örtigt. Munkänsla.
Vitikultur Moser Grüner Veltliner Ried Gebling 2022
Diskret nästa men en stor och fyllig smak, lite tropisk frukt, mogna äpplen och en härligt saftig fruktighet som sitter kvar länge. (22 euro) 16/12 – 23
Vitikultur Moser Riesling Von den Terrassen 2022
Egendomens rieslingviner är alltid helt torra, de jäser så länge de behöver. Här finns aprikos och persika men också en del citrusfrukt. Smakrik och personlig stil av riesling (15 euro).
Vitikultur Moser Riesling Ried Gänstreiberin Reserve 2020
Den visar upp en ganska exotisk stil av riesling. Druvorna jäser i österrikiska ekfat, genomgår den malolaktiska jäsningen och stannar i faten i 18 månader. Smaken är krämig, fyllig och lång, torr, ganska rund och mycket god. Det är ingen typisk riesling. Vingården Gänstreiberin är på 0,6 hektar, en mycket brant, terrasserad sluttning med 2 vinranksrader på varje avsats. 2018 började man göra ett eget vin från denna svårarbetade vingård (26 euro).
Vitikultur Moser Riesling Ried Gebling Reserve 2021
Riesling från Gebling ger oss här goda peppriga aromer men även citrus och lite blommighet. Stor munskänsla och ett elegant och syrligt slut. Komplex och lång smak (22 euro). 15/12 – 23
Vitikultur Moser Diagonal Sauvignon Blanc 2018
Diagonal är ett spännande vin, inte minst när man vet att Niki inte tycker om sauvignon blanc. Ett vin ska inte “hoppa ur glaset”, som han uttrycker det. Så detta är en annan stil av sauvignon blanc. Vinifieringen här kallar han ”extrem”. Musten ligger med skalen i två dagar i begagnade 225 och 500 liters ekfat. Vinet ligger sedan på sin fällning i 14 månader utan omdragning. Inget tillsatt svavel. Fyllig, krämig munkänsla, lätt oxiderad, stenfrukt och exotisk frukt, bakade äpplen, lång smak med en bra och frisk syra i slutet. Lite grumligt men inte så det stör. Mycket gott (33 euro)
Viner från Burgenland
Vitikultur Moser Zweigelt Reserve 2021, Burgenland, Österrike
Den blå österrikiska druvan zweigelt är mycket planterad på den östra sidan av Neusiedler See. Pappa Sepp planterade vinrankorna och de äldsta är från 1972. Till sin zweigelt använder Niki gamla ekfat för att behålla syran. Vinet har en läskande frukt med röda bär och syrliga körsbär och en varm kryddighet. Lätt och elegant i stilen (26 euro).
Han gör också en Pinot Blanc i Burgenland, ett fylligt vin som drar mot honung och mogen aprikos, mycket smakrikt och med en egen karaktär. Hans läckra, mousserande Blanc de Blanc Brut Nature gjord på 100 % Chardonnay är också ett Burgenland-vin.
Sammanfattningsvis, ett superbt urval av viner. Tveka inte om du råkar se Vitikultur Moser (eller Sepp Moser) på en flaska österrikiskt vin.
Sepp Moser i Sverige
Några viner finns på Systembolagets beställningssortiment. Importör är We & Wine AB.
Vitikultur Moser / Sepp Moser, Systembolagets beställningssortiment:
- Sepp Moser Classic Style Grüner Veltliner, 2018, Nr 76350, 159 kr
- No1 by Ulf Wagner Riesling von den Terrassen, 2022, Kremstal, Nr 72864, 179 kr
- Classic Style Organic Blauer Zweigelt, 2018, Burgenland, Nr 74054, 159 kr
Res
Det utan tvekan bästa sättet att upptäcka kvaliteten och variationen i österrikiska viner är att resa till Österrikes vingårdar. Utforska både gruner veltliner och allt annat i Österrike på en vinresa till Österrike med BKWine.
Res till världens vindistrikt med experterna på vin och specialisten på vinresor.
Vinresor som ger dig glädje och insikt. BKWine vinresor.
