Jubileumsviner att dricka 2020
Det är alltid en överraskning att märka att man kommer till slutet av ett år – och ett decennium – även om man som vinhandlare i exklusiva viner förväntas hålla ett öga på år (eller årgångar) som kommer och går.
Om du, som jag, är en engelsk cricket-fan, var 2019 ett mycket bra år. Det engelska cricketlaget vann sin första världscup på 44 år.
[Redaktörens kommentar: Artikeln är skriven av Stuart George, som är grundare av Arden Fine and Rare Wines. Många av länkarna i den engelska versionen av denna artikel pekar på Ardens webbplats och webbshop. Den svenska artikeln har inga länkar.]
Annars kommer det senaste året – och förmodligen det senaste decenniet – inte att saknas. De fruktansvärda händelserna i Nya Zeeland i mars följdes senare under året av masskjutningar i USA. När 2019 avslutades fanns inget slut i sikte för protesterna i Hong Kong.
Brexit genererade sin andra premiärministeravsägelse. Theresa May ersattes av Boris Johnson, som vann en avgörande seger i december. Donald Trump avslutade 2019 som den tredje presidenten som ställts inför ”riksrätt” (impeachment).
Indiens månsond som kraschade på månens yta i september 2019 är en metafor för året: Höga förhoppningar och stora ambitioner som slutade som spillror.
För vinsektorn stoppade Trumps 25%-tullsatser som infördes i oktober på franska, spanska och tyska viner som importerats till USA mer eller mindre finvinsimport omedelbart. Det har hjälpt till att stimulera sekundärmarknaden men i stort sett är det dåligt för sektorn.
Mot bakgrund av ett så utmanande år har det aldrig varit en bättre tid att njuta av jubileumsviner med vänner, familj och kollegor. Låt oss se fram emot 2020 med optimism för att saker och ting bara kan bli bättre – och se om jorden 2020 som avbildades i Gerry Andersons 1980-tals marionettbelastade sci-fi-TV-serie Terrahawks matchar det verkliga (inget tecken på Zeroid-robotar ännu…).
Holdin ”On, Ten Years Gone
Tio år senare är Bordeaux-årgången 2010 hyllad som en modern klassiker. Priset på Bordeaux 2010 när de släpptes på marknadens topp i juni 2011 gick sedan i fritt fall under de kommande fyra åren och har aldrig återhämtat sig. Lafite släpptes till 1 000 pund per flaska. Idag finns det för £ 600 per flaska.
För 18-åringar som firar sitt första lagliga glas vin av årgång 2002 klarar Bordeaux just av att duga. Konsensus är att dessa är anmärkningsvärt veka viner och inte av intresse – Robert Parker brydde site inte ens om att prova vinerna på fat, vilket ledde till försumbar intresse för denna årgång i USA, även om de prissattes (korrekt) långt under 2001 och 2000 årgångarna. Det har skett en viss uppgång under de senaste fyra eller fem åren, vilket visar – gentemot 2010 – att det inte alltid är klokt att satsa pengarna på de förmodat bättre årgångarna.
Mycket bättre grejer finns från Champagne, som utmärkte sig 2002, och Bourgogne, som hade ett bra år.
Millennium Falcons
Millennium-årgången var en bra start på 2000-talet (eller borde det vara slutet av 1900-talet?) För Bordeaux, med vita Bourgogne och Rhône som också gjorde exceptionella viner.
Jag hade turen att göra en omfattande provsmakning 2010 av 48 viner från 2000 års Bordeaux årgång. Vid den tiden blev en flaska av varje av vinerna till en summa över 16 000 pund. Budgeten sträckte sig inte till en butler för att servera dryckerna så det var självbetjäning och gästerna kunde smaka på sin egen tid. Detta innebar att vissa människor (= mig) njöt av två glas Pétrus för att säkerställa en korrekt bedömning. Förmodligen spottades inte heller många av vinerna. Konsensus satte Latour som först bland likar, följt av Haut-Brion, Lafite, Cheval Blanc och Pétrus. För mig var Pétrus Millennium Falcon.
Standarden var överlag exceptionellt hög men två viner visade sig vara allvarliga besvikelser. Hur Sociando-Mallet lyckades producera ett grönt, omoget vin under ett år som badade i solens är märkligt. En attack av milleniumbuggen i vingården, kanske?
Le Pin, som bara slogs av Pétrus i prisligan, generade polariserade synpunkter. Några av mina kolleger var eld och lågor, andra – inklusive mig – kände att det var en udda best (det luktade apelsiner!) och att det inte var en bra flaska.
Med all den överflödande rikedomen var några av vinarna lika förföriska som Lolita. Men även de mest framgångsrika 2000-viner behövde lite längre, kanske tre till fem år för att nå mognad. Och när de väl har blivit ansvarsfulla vuxna kommer de att stanna kvar så länge.
The Times före detta chefsjournalist för sport, Simon Barnes, definierade storhet som ”förmågan att gripa ett ögonblick.” Med få undantag gjorde Bordeaux detta år 2000. Med den varmaste och torraste hösten sedan 1990 fanns det ingen ursäkt för att inte göra ett speciellt vin.
Andra 2000-viner som jag smakat på mina resor inkluderar en inställsam och yppig Klein Constantia Vin de Constance, som gjordes ännu trevligare genom att serveras med Michel Roux kryddade foie gras med lökmarmelad på två-stjärniga Michelin-krogen Le Gavroche i London (inte långt från Ardens kontor); en frodig Château Haut-Bailly smakad med Véronique Sanders vid Institute of Director; och en reduktiv men överflödande smakande Dom Pérignon smakades tillsammans med DP:s vinproduktionschef Richard Geoffroy.
Party like it’s 1999
För 21-årsdagar är det bästa valet troligen den rikt smakande röda bourgogne som gjordes 1999. När vinerna erbjöds en primeur arbetade jag hos bourgognespecialisten Haynes Hanson & Clark under ledning av Anthony Hanson MW. Jag köpte en låda av Domaine Chandon de Briailles Pernand-Vergelesses 1er Cru Ile des Vergelesses (ett skrämmande namn för de flesta av våra enspråkiga kunder), vilket Chandon de Briailles vinmakare Claude de Nicolay sa var det bästa hon någonsin gjort från denna vingård. Slut sedan länge, tyvärr.
Det var en bra Bourgogne-tappning för vita viner också men den fruktade ”premoxen” – för tidig oxidation med olika möjliga orsaker (högre avkastande chardonnay-kloner, vinifieringstekniker, lägre svaveldioxid [SO2] nivåer, felaktig korkar … Vem vet? ) – gör inköp (och servering) av dessa viner till en risk.
Det var en bättre Bordeaux-årgång än man kanske trodde med tanke på åskväder som släppte hagel över hela regionen. Lafite 1999s genomsnittliga Wine-Searcher-poäng är 92, vilket gör det lika bra som 1961 till nästan en tredjedel av priset.
Château Margaux 1999 var ”undervärderad”, tyckte den bortgågne Paul Pontallier, på grund av det stora 2000 som följde. Provad med honom vid ett evenemang i London för några år sedan, var 1999 ”det som Château Margaux står för – balans, delikatess, mjukhet och styrka”, sa Pontallier. Pavillon Rouge du Château Margaux 1999 var utsökt sött och saftigt.
En mintig och pepprig Château Angélus ’99 smakades med gårdens Président du Directoire Jean-Bernard Grenié, som talade om haglstormen som träffade Saint-Émilion den 5 september 1999 – klockan 20 för att vara exakt – och lämnade 5 cm hagel på marken. Ausone, som ligger bara 600 meter från Angélus, påverkades inte – ett så bra argument för den klimatiska aspekten av terroir som man kan hitta.
En del utmärkt Champagne gjordes 1999. Cristal ’99 var Jean-Baptiste Lecaillons första årgång. Både 1996 och 1999 var mogna årgångar och ingen chaptalisering var nödvändig. ”Skillnaden mellan dem”, förklarade Lecaillon vid en provsmakning i London för en tid sedan, ”är syran. 1999 har mycket låg syra… (Det är) mycket mjukt, lent och runt.”
Som sändebud till årgång 1999 avrundar Szepsy Tokaji Esszencia den snyggt. Med endast 2 % alkohol, är detta strikt sett inte alls vin, bara en något alkoholhaltigt druvsaft. Med 500 g / liter restsocker – det vill säga 50% av vinet är rent socker – var det smärtsamt söt men alls inte sliskigt: 16 g / l syra kan man jämföra med med mindre än 1 g / ltr för en vit Bourgogne. Fantastiska grejer.
M25 London Circular
Bordeaux ’95 var det bästa året sedan 1990 och jämförs mycket positivt med det året i förhållande till nuvarande värdet för 25-årsfirandet. Herr Parker i Maryland gav 1990 Lafite 96 poäng och 1995 95. Nuvarande detaljhandelspriser per flaska är £500+ för 1995 och £600+ för 1990, vilket motsvarar en prisskillnad på 20% för en poängsskillnad med en poäng .
I London noterade jag Château Haut-Brion 1995 som en trevlig drink; en tät, sammetslen Château Margaux som kännetecknades av dess relativt höga Merlot-innehåll; och – för att fortsätta Merlot-temat i årgången – en fullödig och generös Angélus, som kontrasterade den mer stränga stilen på detta Saint-Émilion-gods på 1980-talet och början av 1990-talet.
Av mina anteckningar om champagne ’95 är de bästa för en persikolen magnum av Moët & Chandon; en rik och koncentrerad Jacquesson Grand Vin Signature som fortfarande kan hålla sig bra; en rynkfri Charles Heidsieck Blanc des Millénaires som hade tillbringat tio år på jästfällningen; och Krug Clos du Mesnil som imponerade med dess djup av smak, komplexitet och längd.
Trettioåriga Kriget
Goda nyheter för wannabe amerikanska senatorer, som måste vara minst 30 år.
Nästan varje större europeisk vinregion gjorde fantastiskt vin 1990.
Som Véronique Sanders från Château Haut-Bailly sa: ”Vi trodde aldrig att 1990 skulle få ännu bättre väder än 1989 men det fick det!” Haut-Bailly från 1990 var frodig och dekadent när jag senast smakade den. Även från Bordeaux var Angélus 1990 den mest härliga av ”les trois glorieuses” – de tre stora årgångarna i rad 1988, 1989 och 1990 – och året då L’Angélus blev Angélus.
Den bruna patinan från Château Cheval Blanc från 1990 när jag senast stötte på den var ganska alarmerande, liksom aromerna av fikon, som ibland tyder på ett vin som har nått sin topp och kan glida emot ålderskrämpor. Det fanns emellertid tillräckligt med kryddigt cederträ för att besegra den rädslan, även om vilda tryffeltoner också var tydliga. Cheval Blanc 1989 är mer köpvärd tror jag.
Jag har få anteckningar om bourgogner från 1990, även om Domaine Faiveleys Corton Clos des Cortons var fint strukturerad i munnen, med silkeslena tanniner och skarpt uppfriskande syra.
Paul Jaboulet Aînés Hermitage La Chapelle 1990 var mycket imponerande i en La Chapelle-serie som gick tillbaka till 1960-talet, mycket större än viner från mindre år på vardera sidan av den.
Champagner som jag har åtnjutit från 1990 inkluderar ett oklanderlig magnum av Moët & Chandon, om vilken Moets chefsvinmakare Benoît Gouez sa, ”allt är på rätt plats”. Jag var överens. Pommery Cuvée Louise 1990 smakad från magnum hade härlig, glödande längd.
Vissa Penfolds-viner från 1990 har också avnjutits med Penfolds Chief Winemaker Peter Gago. Bin 90A Coonawarra Cabernet Sauvignon-Barossa Valley Shiraz var en australisk spelevink från gamla vinrankor och Bin 920 Coonawarra Cabernet Sauvignon-Shiraz ett bra exempel på Coonawarra stramhet.
Livet börjar vid fyrtio … och femtio
1980-talet hade en dålig start på decenniet, även om Vintage Port och Kalifornien är värda at provas. Hermitage La Chapelle 1980 var torr och tanninrik och inte särskilt god.
Femtioåringar kan njuta av mycket goda bordeauxer från 1970-årgangen. I november 2019 var det en trevlig överraskning med en flaska 5e-cru Château Lynch-Moussas 1970 som jag drack med vänner.
Den kom från en privat källare i London SE19, efter att ha givits till ägaren som födelsedagspresent för 40 år sedan. Flaskan var i det stora hela i gott skick för sin ålder. Korken var intakt men måste tryckas in i flaskan för att förhindra skador. Detta antydde alltför varm och torr lagring under de senaste 40 åren. Trots detta var vinet i utmärkt skick: Inte alltför oxidativt och ett trevligt exempel på en mogen, cederdoftande bordeaux. Det bevisade att ett vin från en måttlig årgång och (som Lynch-Moussas var 1970) en period då gården var halvt nedgången – och med en långt ifrån perfekt kork – kan vara en väldigt trevlig finvinupplevelse.
Haut-Bailly 1970 var ett vackert gammalt vin men oanmarkningsvärt. Jag älskar gamla Rioja – när det är bra, åtminstone – så de delvis maderiserade 1970 CVNE Imperial Gran Reserva och 1970 CVNE Viña Real Gran Reserva var en besvikelse. Det senare vinet var, i ord lånat av min vän och medsmakare Bill Baker (1954–2008), ”slutkört”.
En mycket bättre tid hade man annorstädes med Hermitage La Chapelle 1970. Även om det inte var nära tätheten i 1989 var den imponerande fyllig och avrundad, som figurerna i Peter Paul Rubens (1577–1640) målningar. En bra La Chapelle, tyckte jag.
På andra håll kan 50-årsjubileum underhållas med Sauternes 1970; Biondi-Santis Brunello di Montalcino; den mycket uppskattade Giacomo Conterno Barolo Monfortino Riserva; Chateau Musar; Vintage Port; Champagne; och Kalifornien.
0-60 … 70-80-90
Kommande efter den stora Bordeaux-årgången 1959, var 1960 ”undersvallande”. Men Vega Sicilia och Vintage Port i denna årgång är väl värda en titt. Min enda notering om ett vin från 1960 är av Wynns Coonawarra Estate, smakade med Wynns chefsvinmakare Sue Hodder vid en Londonprovning av 50 år av cabernet sauvignon från gården. Mycket bra var det också: frisk, smidig, komplex och fortfarande med mycket bra längd.
Pomerol en lite fördel framför Médoc 1950, vilket var ett svårt år för Bordeaux och Bourgogne efter det fantastiska 1949.
Arden Fine Wines sålde en härlig halvflaska 1940 Château Margaux i december 2019. Den kom från John Averys MW (1941–2012) personliga källare. Hade det inte varit för krigstidens begränsningar kunde 1940 ha varit ett mycket bra år. Det var intressant att notera den mörkgröna glashalvflaskan som på något sätt hade skickats till England under (antar jag) 1942 eller 1943. År 1942 buteljerades alla eller nästan alla Bordeaux-viner i klart eller blekt glas på grund av krigstidens brist på krom, vilket ger glaset en djupare grön färg. Kromet användes – med järn – för att tillverka rostfritt stål snarare än vinflaskor, så krigstidsflaskor är blekt färgade.
Otur för 90-åringar 2020. Så fruktansvärt var 1930 i Bordeaux att ingen Yquem gjordes.
100 poäng + 50
Centurions kan njuta av en fantastisk röd Bordeaux-årgång. Sauternes var bra 1920 men inte i nivå med 1921. Fin Bourgogne producerades i början av ett fantastiskt decennium i regionen. Champagne, Tyskland och port var alla bra.
En av de stora pre-Phylloxera årgångarna var 1870, vilket var särskilt bra för röda bordeauxer men inte riktigt lika bra för sauternes. Det var också ett bra år för Champagne och Port.
200 OK
Den viktorianska författaren Anthony Trollope (1815–1882) hade stor förkärlek för port 1820, som nämns i flera av hans romaner. Denna fantastiska port-årgång gjordes vid en tid då inte alla portviner förstärktes. Taylor’s hävdar att 1820 ”producerade så magnifika portviner att efterföljande årgångar inte kunde närma sig deras rikedom och kraft försåvitt de inte förstärktes. Hur som helst hade tillsatts av sprit blivit utbredd under 1840-talet och år 1850 var det antagligen gjort av alla. ”Inte konstigt då att Trollope var så berusad (i alla avseenden) av 1820 port, gjorda bara fem år efter att han föddes och – som antyds i hans romaner – fortfarande underbara viner på 1860-talet.
I en proustisk minnesscen i The Last Chronicle of Barset (1867) delar ärkediakonen Theophilus sin sista flaska 1820 med Septimus Harding: ”’Det finns ett glas till, och ni ska ha det, herrn.” Sedan drack Mr. Harding det sista glaset 1820 portvin, och så gick de in i salongen … Den kvällen efter middagen fanns det inget portvin 1820 och inga erinringar från gamla dagar.”
Senare i romanen introduceras Dobbs Broughton som en glassig uppkomling som sveper upp de bästa årgångarna i Bordeaux: ”’Gamla Ramsby, som håller lika bra lager som någon vinhandlare i London, gav mig en antydan, för tre eller fyra år sedan, att han hade mycket anständig Bordeaux. Det är ’47, vet du. Han hade nittio dussin, och jag tog allt.’” Broughtons nittio dussin lådor 1847 (en bra Bordeaux-årgång för röda och vita viner, med Yquem en bestående legend) står i kontrast till Archdeacon Grantes sista flaska 1820 Port: Yngre, nyrik mot äldre och minskande förmögenhet under en period av social förändring.
Ett annat exempel på Trollope’s stora kunskap om vin – och hur världen fungerar då och nu – finns i hans roman The Belton Estate från 1865: ”Vin värderas efter sitt pris, inte efter sin smak.”
Ett och ett halvt sekel senare och ingenting har förändrats.
Min slutsats är att livet handlar mindre om att vinna priser (även om jag hedrades av Scuderia Ferrari Wine Award 2019) och mer om att vara där för att ta reda på hur berättelsen slutar – och att bra vin och bra sällskap gör allt värt det.
Stuart George är grundare och verkställande direktör för Arden Fine Wines, en Mayfair-baserad specialist på exklusiva och sällsynta viner. Stuart tilldelades Scuderia Ferrari Wine Award 2019 för ”enastående professionella prestationer”.
