För sju år sedan upptäckte Daniel Anastasis, ägare till Santa Irene Winery i Farmakas, och hans vinodlare/vinmakare, Evangelos Bakalexis, att en av de högt belägna, övergivna vingårdarna som de tagit över från en granne var fylld av vackra vinstockar som var mellan 135 och 150 år gamla. De flesta var mavro ambelisimo-vinstockar, och resten var xinisteri, de två druvsorter som oftast planterats på Cypern sedan vin först producerades här för cirka 5000 år sedan. De två männen var glada över upptäckten och satte som mål att få hela vingården och dess gamla vinstockar tillbaka till produktiv kvalitet. De döpt vingården Vinea Ardua. BKWine Magazine gästskribent Matthew Stowell ger sin personliga åsikt om charmen och utmaningarna med gamla vinstockar och ett av Cyperns mest originella viner.
Men vad betyder “gamla vinstockar”? Efter att en vinranka först planterats tar det cirka tre år innan den producerar frukt som kan förvandlas till vin. Vid sju till åtta år anses den vara “vuxen”, och från 12 till 25 år gammal kallas den “mogen”. För att betecknas som “gammal” måste vinstocken vara mer än 25 år gammal, helst mer än 50. Då har vinstocken mycket djupa rötter som utvinner livsnödvändiga näringsämnen och vatten från flera meter under markytan.
För närvarande finns det ingen allmänt accepterad officiell definition eller klassificering av gamla vinstockar förutom i Barossa Valley, Australien, där de har skapat en “Old Vine Charter”. Där har man definierat: Old Vines är 35 år gamla; Survivor Vines måste vara 70; Centurian är 100; och Ancestors (såsom Vinea Arduas vinstockar i Santa Irene) är minst 125 år gamla.
400 år gamla och lite till är de äldsta levande druvrankorna i Maribor, Slovenien, och det produceras fortfarande vin från deras zametovka-druvor. Andra platser med mycket gamla vinstockar inkluderar: Lodi, Kalifornien (70 år gamla); Languedoc, Frankrike (300-400 år); Barossa Valley, Australien (177-årig shiraz och grenache); Sydafrika (120 år); och Santorini, Grekland, där gamla assyrtiko-rankor (400 år) används för att göra Nykteri, som många har beskrivit som att vara jämförbart med en fint Bourgogne.
Vad är så speciellt med gamla vinstockar?
Du kanske frågar: “Varför skulle Daniel Anastasis och hans vinmakare bli upphetsade av knotiga, förvridna gamla vinstockar som hade lidit under 150 år med intensiv medelhavssol, vind och regn?” Är det inte bättre att göra vin av friska, energiska vinstockar som pulserar med ungdomens kraft? Varför bär etiketterna på några av de dyraste vinerna beteckningen “gamla vinstockar” som om det är något att skryta med? Betyder inte gammal svag, orkeslös och nära slutet? Om vi syftar på människor eller bilar är svaret oftast ja – men för vinrankor är det en helt annan historia.
Vi vet att vissa viner, om de görs på rätt sätt och av högkvalitativa druvor, har förmågan att dramatiskt förbättras med åldern, men kan en 150 år gammal vinstock producera druvor som kan vinifieras till ett överlägset vin, eller är orden “ gamla vinstockar” på etiketten helt enkelt ytterligare en smula marknadsföringsdravel för att motivera ett högre pris?
Jag nöjer mig med att säga att vinstocken måste kämpa mer för att blomma till frukt, och även om den kampen ger mindre frukt, är alla egenskaper en vinmakare hoppas på mer koncentrerade i dessa druvor när de skördas, och de kommer att göra ett vin som i sig är mer koncentrerat, mer komplext, kraftfullare och rikare på smak. Tänk på konst som kommer efter stor kamp (Van Gogh, Balzac) och hur den blir långlivad och blir uppskattad långt utöver det som skapas av dilettanter.
Gamla vinstockar påverkas mindre av klimatförändringar, även extrema sådana som torka eller översvämningar, och de är mindre föremål för årgångsvariationer: fruktens kvalitet är konstant år efter år. Ett stort bekymmer för vinmakare när de bestämmer sig för när de ska skörda vingården är druvornas mognad och tanninernas tillstånd, särskilt för röda viner. Omogna tanniner smakar grönt och bittert. Detta är inte ett problem för druvor från gamla vinstockar eftersom deras tanniner är mer konsekventa i sin mognad. Och viner gjorda av frukten från gamla vinstockar har visat sig ha en större potential att åldras väl.
Ger gamla vinstockar alltid bättre viner?
Ger gamla vinstockar alltid bättre viner? För det mesta, ja, men den gamla vinstockens druvsort kan ha blivit omodern (petite sirah, trousseau, tannat, claverie, till exempel), även om detta inte är fallet på Cypern där nästan alla dess inhemska druvor firas; druvan mavro ambelisimo har växt på Cypern i 5 000-6 000 år och är fortfarande den mest utbredda. Och när gamla vinstockar har planterats på dåligt sätt (fel avstånd mellan vinstockar och rader, fel typ av jord), med kvantitet snarare än kvalitet i åtanke, kommer de med största sannolikhet inte att producera överlägset vin. Men återigen, detta har inte varit ett problem här, och jag kan med tillförlit säga att på Cypern är benämningen “gamla vinstockar” en bra sak och är en pålitlig förutsägelse om att du kommer att njuta av ett mer välsmakande vin av ädel karaktär. Beroende på hur gamla vinstockarna är, kommer du att märka en markant skillnad i arom, komplexitet, djup och smakintensitet.
Den enda verkliga nackdelen med att fortsätta använda gamla vinstockar är att de producerar mycket färre druvor än unga vinstockar (de gamla vinstockarna i Santa Irene ger bara 2,5 ton druvor per hektar mot i genomsnitt 20-40 ton), så vinmakaren måste stå ut med att ha mycket färre flaskor att sälja.
Det är möjligt att göra bra vin från unga vinstockar men det är sällsynt. När det händer kallas det för “jungfruårgångs”-effekten, vilket exemplifieras välbekant av 1973 Stag’s Leap Cabernet Sauvignon (från tre år gamla vinstockar) som vann förstaplatsen mot alla Bordeaux-bidragen. Men efter den jungfruliga årgången tar det ytterligare 10 år för samma vinstockar att uppnå ett vin av samma kvalitet.
Uråldriga vinstockar, uråldriga metoder
Santa Irenes Vinea Ardua (som betyder brant eller mödosamt sluttande vingård) består av 20 hektar på hög höjd, skarpt lutande (vissa i en vinkel på 60°) kullar med gamla vinstockar som Daniel och hans team har arbetat med att göra officiellt ekologiska sedan 2018. Förutom den enorma fördelen med de gamla vinstockarna, finns det en frånvaro på dessa sluttningar av terrasser, ett system som negativt kan påverka dränering och solexponering. Och eftersom det finns gott om morgondagg som sveper över vingården, finns det inget behov, eller önskan, att bevattna.
“För att få vinstockarna tillbaka till god hälsa”, säger Daniel, “använde vi speciella beskärningsmetoder som gör att växten kan förnya sig samtidigt som den fortsätter att fungera med samma rotsystem. Detta tog mycket tid och en noggrann, detaljerad hantering. Denna vingård, en av de högsta i Europa, ligger 1 350 meter över havet, och dess branta sluttningar kan leda till utmattande, ibland farligt, arbete. Vi handplockar druvorna och rengör dem, skär frukten från stjälkarna, på fältet.”
Vissa skulle säga att Daniel i onödan gör hela processen ännu mer utmattande genom att återgå till uråldriga vinframställningsmetoder när druvorna har skördats. Han gör tre olika viner från Vinea Ardua-fälten: två mavros (Aepys och Aeoneo) och en xinisteri (Eteon). Xinisteri och en av mavros jäser först i pitharia, gigantiska lerkrus från 1800-talet, som hittades i eller nära Farmakas. Ingen jäst tillsätts, endast naturligt förekommande jäst från skalen används för att förvandla druvorna till vin. Det sker en omrörning och nedtryckning av druvorna tre gånger om dagen med mankouria (herdestavar) i sex veckor, sedan extraherar en vertikal manuell press saften som överförs till och lagras på ekfat i sex till nio månader. Det är minimalt med ingrepp. Vinet är inte klarat eller stabiliserat och det tappas på flaskor lätt filtrerat där det vilar ytterligare sex månader. Den andra mavron, Aepys, är jäst i rostfritt stål och på ekfat i ett halvår.
“Vår vinframställningsmetod för dessa speciella viner är från Kristi tid”, säger Daniel. “Det krävdes mycket hårt arbete för att återuppliva denna Vinea Ardua-vingård. Och vi får bara cirka 20 000 flaskor vin från de 16 hektaren (39 acres), men vi kan nu se, och våra nöjda kunder kan se, att det har varit värt det. Vinet är verkligen något speciellt!”
Beviset finns i glaset
Efter att ha provat vinet på plats och hemma, måste jag säga att detta inte är något omotiverat skryt. Alla tre vinerna är inget annat än extraordinära. En vän, som är en av de mest kräsna (man kan säga petiga) vinälskarna på planeten, delade en flaska Aeoneo med mig och blev förbluffad efter den första munsbiten. Hon förklarade att det var det bästa cypriotiska vinet hon någonsin smakat, och i slutet av sessionen förhandlade hon hårt med mig om de senaste dropparna.
Den första skörden av de tre vinerna – Eteon (som betyder äkta), Aepys (hög och brant) och Aeoneo (evig) – skedde 2020 och de är äntligen tillgängliga i år.
Xinisteri-vinet (dess färg nära orange) är så rik, så komplex för en xinisteri och så djupt tillfredsställande att man kan bli förvirrad och tro att man smakar en fin vit Bordeaux. Det har stor kropp och rundhet i munnen, men samtidigt är det fantastiskt törstsläckande, som en god syrlig xinisteri ska vara.
Den ståljästa mavron, eftersom den är från gamla vinstockar vars surt förvärvade energi är koncentrerad i dess sparsamma druvor, ligger flera snitt över majoriteten av mavros på Cypern. Den har hög karaktär och styrka men är extremt len i gommen och kommer att förhöja all mat den akompagnerar. Jag skulle välja det som dryck till grillad kyckling eller röd multe (en fisk) men jag skulle lika gärna dricka det till en biff eller till köttmeze.
Aeoneo mavro är i en klass för sig. På Cypern har vi turen att ha flera röda viner i världsklass från välrenommerade vingårdar som nu kan konkurrera med premiumvinerna från Frankrike, Italien, Spanien och Nya världen. Aeoneo är, enligt min mening, överst på den listan. Från första klunken lyfter den dig till en högre nivå av oenologisk njutning. Det är svårt att tro att du dricker vin gjort på den tills nyligen mycket försummade, mycket nedgjorda mavro-druvan. Men komplexiteten, upplyftande energin och frodigheten hos denna uråldriga vingårdsmavro är egenskaper som vanligtvis bara finns i en prestigefulla cabernet sauvignon, exklusiv shiraz eller merlot i traditionell stil (som i Petrus). Jag skulle kunna rekommendera att kombinera den med olika sorters mat, men i sanning skulle jag föredra att njuta av den på egen hand eller på sin höjd med en fet ost och hantverksbröd.
Vin från gamla vinstockar är det renaste uttrycket för vingårdens terroir. Vridna och knotiga, som händerna på en åttaårig bonde, som visar årtionden av väderbitna liv, gamla vinstockar erbjuder några av de mest dramatiska och oförfalskade representationerna av vinhistoria, tradition och ursprungskultur.
Master of Wine, Caroline Gilby, har sagt om gamla vinstockar, “. . . eftersom dessa ärevördiga, knotiga bestar inte är lätta och inte heller generösa med sina skördar, tenderar de att locka till sig en viss sorts producent som är engagerad i kvalitet framför allt.”
Och där har vi en skräddarsydd beskrivning av Daniel Anastasis och hans Vinea Ardua vingård i Santa Irene, Farmakas.
–
Systembolaget har inget bordsvin från Cypern i sitt sortiment. Det finns ett sött vitt vin i Systembolagets sortiment och det finns en commandaria, ett legendariskt starkvin, i vinimportörernas beställningssortiment.
